前言
這堂課雖名為夜間攝影，但內容對于靜態(tài)景物而言，包含所有需長時間曝光的攝影；對于動態(tài)景觀與人物而言，包含在微弱光源下之寫實與記錄攝影。因此，比較適切的說法，應稱為「微光攝影」。攝影本身是底片上的感光乳劑受光產生變化的結果，所以不論現場多么黑暗，一定要有光（不一定為可見光），否則無法在底片上成像。
我們都知道，感光度高的軟片相較于感度低的軟片，一般而言其粒子較粗、反差較低、色彩較不飽和、解像力較差，因此影像品質不佳。既然主體是靜態(tài)的，那么何不采用高品質的中低感度軟片，以求得粒子細膩、色彩飽和的照片呢？因此，在微弱光源下拍攝靜態(tài)景物，大多利用長時間曝光。長時間曝光對于構圖、測光、軟片的選擇與沖洗的影響，就是我們要注意的重點。
（一）夜間攝影的特點
我們?yōu)槭裁匆砩吓?，為什么不白天拍？晚上拍和白天拍有什么不一樣？晚上拍有些什么好處？我們必須先了解夜間攝影有什么獨特處與優(yōu)點，在拍照時才能善加利用其特點來營造與眾不同的作品。
白天由于霧氣或車輛排放廢氣導致空氣污染，甚或夏日空氣受熱擾動的結果，對于距離稍微遠一點的景物，常常覺得有些模糊，好似披上一層白紗一般，尤其身處于臺北市更是如此。夜間空氣污染等所造成的效應較低，影響較小，可被忽略。
白天拍照常受天候影響，在陰雨的日子里拍照常需考慮許多問題，如色溫、反差等；而夜間攝影對于陰天并不受影響，雨天則更是拍照的好時機。因此不論何時何地，只要有心情、不懶惰，都可以拍攝。
攝影是減法的習題，在夜間對于主體往往更能夠去蕪存菁，因為我們不想要的，就不要讓它受光就好了。
由于長時間曝光的關系，在曝光期間我們更可從容不迫地對照片動許多手腳，如局部加減光、閃光燈補光等，甚至主動地利用光源營造畫面，因此，創(chuàng)作的空間更廣大。這點為與日間攝影相較時最大的優(yōu)點。
由于晚上景物之背景或不受光處較為黑暗或全黑，不論在拍照時使用重覆曝光裝置，或拍負片在印相時底片重覆疊放照片，都將更為容易。
當然，晚上拍攝時由于光線不足，不易引人注意側目，比較不會不好意思；而且由于必須使用三角架，不像白天偷懶不用，因此照片往往較少有振動模糊的問題。
（二）器材裝備
機身：不論ＭＦ或ＡＦ相機，都必須具備Ｂ快門，否則在拍攝時會有極大的限制。測光方式最好內藏局部或點測光(Spotmeter)功能。該注意的是，電子快門相機當快門開啟時，便一直在耗電；而機械快門除測光外并不耗用任何電能，因此電子相機在長時間曝光時，須額外準備電池，以備不時之需。還有，相機上狀態(tài)顯示面板最好有內藏照明，以求方便。
鏡頭：各型焦距鏡頭皆可能使用到，變焦鏡頭可作特殊效果。另外，鍍膜鏡頭可有效減低光斑問題，值得注意。
快門線：使用Ｂ快門時，一方面未免手按下相機上的快門摯時產生振動；另一方面快門線按下後可卡住，使得我們作數分鐘至數小時的長時間曝光時手不必一直按著。此外，白天拍攝時亦可使用，可避免按下快門那一剎那對相機所產生的振動。由此可知，快門線是不可或缺之物?？扉T線有機械式與電子式的，機械式快門線較便宜、不易損壞且完全不耗相機里的電源；電子式快門線較輕、振動減至最低、長度可較長，但只要快門開著，它就一直在耗用相機內的電池。
三角架：這當然是必備物品，而且理論上是愈重愈好。不要小看晚上的風，太輕的三角架在曝光時間較長時，還會受到空中飛的笨蛾「誤撞」或地上爬的小甲蟲「誤擊」而產生輕微的振動。至于該帶多重的腳架，請依自己的體力與天候狀況求取一平衡點吧。
點測光表：這項說了等于白說，因為多少人有能力買點測光表呢？不過目前有很多新式電子相機已含有局部測光功能，或者是換上長鏡頭使測光角度變狹（當然也較麻煩），或者是情況允許趨近目標測光。反正由于夜間光度的不平均，對某些局部部份測光往往是必要的。
具微棱環(huán)之對焦屏：微棱環(huán)(Microprismcollar)是指對焦屏上圓形或環(huán)狀如毛玻璃似的輔助對焦部份，它是對焦物所產生的雙影重疊成單影時，即為對焦完成，從前裂像圈(Split-imagerangefinderspot)對焦未出現以前，對焦皆為雙影重疊式的?，F在流行的裂像式對焦在光線微弱的時候，往往半黑半亮極難使用，此時使用微棱環(huán)較無此問題。至于自動對焦相機，由于科技的發(fā)達，在很微弱的光線下也勉強可對焦。若暗到不可自動對焦（ＡＦ相機多半沒有裂像式或微棱環(huán)對焦屏，須另外采購），只好用估計的，反正夜間攝影常用小光圈以獲取大景深，只要主體落入景深范圍即可。
遮光罩：在不遮住畫面的原則下，越長越好。夜間由于周遭常有許多光源，使用遮光罩可減輕光線經過鏡頭折射後，在底片上所產生的礙眼光斑。
閃光燈與閃光燈延長線：不須為ＴＴＬ式的，只要知道其GuideNumber即可。使用閃光燈時常常只用來當作輔助光源，而不做為主光源。另，延長線為必要，否則閃光燈幾乎無用武之地。
橡皮遮光眼罩：有礙光線自觀景窗進入，會影響到相機內藏測光表的運作，而夜間攝影由于測光主體黑暗，所受影響更大，故須有效阻止光線進入觀景窗。
濾鏡：夜間攝影除保護鏡（Skylight或UV鏡）與色溫矯正濾鏡外，很少用到濾鏡，而保護鏡也最好是多層膜(Multi-coated)鏡片。其他型式的濾鏡都是為了作特殊效果而使用，如星光鏡、倒影鏡與各色濾鏡等等。我們應注意的是，要為創(chuàng)作而使用濾鏡；不要為了使用濾鏡而創(chuàng)作。
其它所需配件還有暗袋、黑色卡紙、小手電筒、清潔用具、防霧用品、垂直觀景器(RightAngleViewingAttachment)等，完全視需要與否而攜帶。
（三）軟片的選擇
就感光度而言：以選擇中低感度軟片為主，但一方面低感度軟片，如ASA25，由于感光度低一級曝光時間增加一倍，對于長時間曝光來說時間增加一倍相差很多（還須計入互換不依定律所產生的效應則相差更多）；另一方面現今的中感度軟片，如ASA50,100,200等，品質都相當優(yōu)異，因此我建議各位還是使用100度或50度的軟片即可，不須使用25度軟片與自己過不去。
就正負片而言：大家都知道，正片色彩較負片豐富，但其寬容度較小，因此失敗率較高；負片寬容度較大，失敗率低，但在印相時往往無法自己控制（黑白軟片可）。還有一項因素，正片對于大亮度比的表現比負片來得好，因此夜間景物的重現正片要較負片善于記錄與表達，故我強烈建議大家采用正片來拍攝，還可訓練大家測光的準確度。
推薦軟片：
Kodak：
Ektachrome64Prof.(EPR)、Ektachrome64XProf.(EPX)、Ektachrome100PlusProf.(EPP)
Kodachrome64Prof.(PKR)、Ektar100(CX)、Ektar25Prof.(PHR)、KodakT-Max100(TMX)
Fuji：
Fujichrome50Prof.D(RFP)、Fujichrome100Prof.D(RDP)、FujichromeVelvia(RVP)、FujicolorReala(CS)
Agfa：
Agfachrome50RSProf.
Ilford：
IlfordPanF （四）取景構圖
由于光源與黑暗處反差相差大，因此畫面上景物的相對位置給人的構圖感更為明顯。構圖雖有許多原則，但首重平衡。一般歸納出來常用構圖形式皆適合，如井字構圖、三角構圖、Ｓ型構圖、對角線構圖、Ｌ型構圖等。取景除了要有突出的主題、適當的陪襯外，畫面構成須安定而有內涵。但要注意一點：我們不應先學構圖原則再拍照，而應多拍多嘗試後自行歸納出均衡穩(wěn)定的構圖，如此才不會被眾多原則所奴役。
（五）測光與曝光
對于初學者而言，測光往往是最被關心的，該用多大光圈多少快門，被認為是學習的重點。但是當大家拍得多經驗越來越豐富越來越內行的時候，就會發(fā)現測光跟其它應考慮的部份比較起來，簡直是小CASE。為什么呢？
一張夜間攝影作品的曝光正不正確，見仁見智。同一張作品，有人認為亮一點好，因為看起來比較燦爛輝煌；有人認為暗一點好，因為看起來比較有氣氛，所以各有好處。由此可知，曝光的正確與否，完全視個人有否達成心中所要表達的意念為準，旁人只能提示建議，而無法代他決定。
各型軟片對于交互失準(ReciprocityFailure)所造成的曝光不足程度皆不相同，因此很難決定計入交互失準後的曝光時間與光圈大小。
即使是經驗豐富的高手，也無法正確估計出他所要的曝光值，仍須上下包圍曝光後才能檢取他最喜歡的那一張。
由上述原因可知，測光并沒有一致通用可遵循的準則。但無論如何，我們仍須依測光表的指示得出一啟始曝光值，以做為上下包圍曝光之準（不一定是包圍曝光范圍的中間值）。在微光下測光主體昏暗，恐怕會超出相機內測光表能測光的范圍，怎么辦呢？我想擁有點測光表的人不多，現今有很多電子式相機的測光表能測到30秒以上，但有些機械相機僅能測到1秒，怎么辦呢？
◎6400度法：這不是專有名詞，只是學長口口相傳下來沿用而已。首先把相機上ASA感光度轉盤轉至最大感光度（通常為ASA6400），測光後再將測光值一格格倒算回目前所使用的真正E.I.值，如此等于在某一感度下擴大了測光范圍。
當然，我們不一定非轉到6400度，只要測光表能有所指示即可。但是，這樣推算出來的曝光時間就是正確的嗎？不，因為還忽略了軟片本身的另外一項特性－－Reciprocityfailure。
◎ReciprocityFailure：有互換不依、交互失準、相反則不軌等譯名。如果軟片能遵循Bunsen-RoscoeLaw，即Exposure=(lightIntensity)*(Time)，那么沒有這個問題；但是由于軟片上銀粒子之原子能階的特性，使得軟片并不完全遵循此定律，其結果為在曝光時間很長（一秒鐘以上）或很短（1/10,000秒或更短）時，軟片會呈現曝光不足的現象，此現象即為交互失準。
解決交互失準問題，只有增加曝光量。增加曝光量有兩個方法，即放大光圈與加長曝光時間。其中放大光圈沒有問題，但加長曝光時間必須注意的是，由于時間增加交互失準效應越來越大，因此往往所需加長的時間比想像中的還多，所以在可能范圍內，放大光圈比增加時間更容易計算與控制。
問題是，究竟要增加多少曝光量呢？底下的表一，詳細列出部份軟片在固定光圈下，矯正交互失準所需的曝光補償，可為參考，但卻不推薦實際應用，因為我們決定測光之決策都不一定正確，那么交互失準補償得這么準確有啥用？我個人的建議是你只要大略記得：對于柯達的正片，1秒鐘以上增加半格，5秒鐘以上增加一格，20秒以上增加一格半；對于富士的正片，10秒鐘以上增加半格，20秒鐘以上增加一格，100秒以上就要增加兩格了。
◎ColorShift：色偏。長時間曝光除了有交互失準效應外，還會產生軟片色平衡偏移，其成因是由于軟片上三層乳劑感光速度不一致所導致，結果為雖曝光標準但色彩不正確。
色偏的解決之道為使用細微的色溫矯正濾鏡，或是使用負片，因為負片可在放大成照片時以濾片矯正。另外，FUJIReala軟片可自動調整色溫，雖不完全但已有不錯的效果。
除了商業(yè)攝影等專業(yè)領域外，色偏所造成的影響并不重要，相反的，可好好利用色偏的特性來產生特殊與變化多端的氣氛。因此，善加運用反而增大了創(chuàng)作的空間。
明了了對局部測光決定曝光值的細節(jié)，我們來看看究竟在構完圖後，如何知道應測哪一個地方呢？隨著各人心中的構想，而有各式各樣的畫面組成，很難有統(tǒng)一的準則。我想，可以考慮下面幾種方法：
估計在畫面中，哪一個部分你希望它是中灰度，則以該部分為準測光，但要注意避開光源等高亮度部份，因為它會嚴重影響測光表。
先測畫面中高亮度而你希望有細節(jié)的部份，再測暗部你希望有細節(jié)的部份，然後取兩者的平均值做為曝光之準。
灰卡在夜間攝影時很少用到，但對于主體明確且可及的情況下，可將灰卡置于主體附近，使其與主體受相同的光照，對灰卡測光以決定曝光。
若畫面內各處受光平均，且無任何光源等高亮度部份，則使用中央重點或矩陣測光等平均式測光者，可直接拍攝。
使用矩陣等分區(qū)平均測光者，若畫面中亮點多暗部少，則須加一至二格曝光；若亮點少暗部多，則須減一至二格曝光。
記住在某些情況下自己或別人所給予的經驗曝光值，做為曝光啟始值。表二有些經驗值，可做為參考。
須銘記在心的一點：不論用何方式決定，都必須善用包圍曝光，如此才能產生最滿意的作品，尤其對于自認為重要與難得的情況，更應如此才不會錯過，留下遺憾。
至于曝光期間可善用許多技巧，來增進作品的特色，這些技巧完全憑拍攝者天馬行空地想像加以創(chuàng)新或組合。舉例如下：
Focuseffects：利用故意失焦使光源產生圓點或環(huán)形光點的效果。
Lenseffects：可利用變焦鏡頭在曝光期間同時變焦，產生放射狀效果。
Shuttereffects：手持相機長時間曝光，或架腳架在曝光期間旋轉相機。
Multipleexposures：可重疊影像或同物不同時拍攝。
善用濾鏡。
在曝光期間直接以黑卡紙作加減光技巧。
善用閃燈補光，可披上各色玻璃紙制造各種顏色的光線。
使用燈光型正片來拍攝。
（六）分類說明
都市燈海：若以平均式測光，記得一定要加一兩格，否則將只留下光點，不怕曝光太多，只怕曝光過少。建議對于一百度軟片而言，光圈f8，時間1分鐘以上。取景范圍不要太大，不然畫面會過于雜亂。
慶典彩牌：拍攝前多構思，以免落于俗套。善用多重曝光與加減光技巧，避免反差過大。由于多為近景，光圈盡量開小，可至f16。人多車多干擾多時，寧可不拍。
都市夜景：當夜暮低垂後，都市就展現出另一幅人工的風貌，這個都會風情是由霓虹燈、路燈與高樓大廈中家家戶戶的燈光構成的。此時鏡頭所要捕捉的對象包含：人工光源下的都會景觀，與光源本身表現出來獨特造型與色彩。都市夜景，除了在地面上拍攝外，可找尋如天橋、高樓等以高角度拍攝。測光上可任憑相機內的平均式測光，視畫面亮暗面積比例決定曝光補償。由于夜間拍攝人工建筑結構往往只見燈飾造型，而建筑本身幾不可見。為求結構與燈飾兼得，可同物不同時重復曝光：即在黃昏結構仍可見時曝一次光，不移動相機待夜間燈光打開時再重復曝一次光，如此兼得二者，記得第一次曝光時曝光量需比正常減兩格左右。同理，此法在黎明時也可運用。
煙火：拍攝煙火一定要使用Ｂ快門與快門線。同一張底片煙火不要太多，若畫面包含地面景物，則可能須配合加減光技巧使地面景物顯現。一般而言，煙火照片多用來與其它景物照片疊放成一張，增加特色，當然在構圖時就應事先安排。至于光圈，100度軟片，近距離時使用f11（對于某些高亮度煙火需用f16），中遠距離則開到f8或f5.6。對于淡水河國慶煙火而言，若是為了疊片，則拍攝地點仍以淡水河岸最適。由于煙火多且密，因此曝光時間三到五秒即可，記得使用黑卡紙隨時遮掉會破壞畫面的煙火。光圈開f11。
大自然夜景：這里指的是，沒有人工光源直接照射下的世界，因此光線的來源有二：一是月光，另一可能是云層反射遠處的人造光線。通常，散射光所占比例重，畫面受光分布均勻，但由于光線微弱，往往無法直接測光，就算測得出來也有很大的誤差，所以曝光值決定幾乎都靠經驗，在加以包圍曝光。我的建議是，在天氣清朗滿月的情況下，對于一百度軟片以光圈f4，20至30分鐘為起點。要提醒的是，雖然是黑夜，但天空并不會全黑，而且常是畫面中最明亮的部份。另外，野外霧氣凝重，要注意保溫，讓相機溫度漸與外界調和，以免鏡頭水蒸氣凝結。拍攝時機，以黎明前最好。
雨景：雨時或雨後，是拍攝夜景不可多得的時機，除空氣清新外，地面上的反光可增進情趣，如霓虹燈在水泥地上的反光，多采多姿變化多端，充滿想像空間。當然，雨具的準備須充分，雨衣、雨傘、塑膠袋與乾毛巾不可或缺，相機一定要用透明塑膠袋包裹，再于鏡頭處打開拍攝。
廟宇等室內景觀攝影：室內微光攝影，測光最好使用局部測光，為了表現氣氛，有時并不一定非曝光「正確」。閃光燈若使用得當，可使主體更具說明性。多注意光源色溫問題，對于日光片，鎢絲燈呈現黃色，日光燈呈綠色，鈉汽燈呈更深的黃色，水銀燈則呈藍綠色，若當時色溫非所需，只好改用燈光片、負片或以濾鏡調整。
星跡與月亮：星跡的拍攝，須選擇清朗無月的天空，以美麗的前景或剪影配合。將光圈全開，才能攝入亮度較小的星星。星星約每四分鐘相對于天球北極或南極移動一度，可視所需弧長決定曝光時間。月球的拍攝，若希望能保留月面的細節(jié)，曝光量隨著月亮的圓缺與位置有很大的不同。滿月且位在中天時，對于一百度軟片，光圈f8-f11、1/250秒可得；但剛升起或即將落下時，快門可能須降到1/15秒；此外，弦月亦須增加曝光量。記住快門速度不要太慢，否則月球的移動會損害清晰度。至于月蝕的拍攝，可利用重復曝光，展現月蝕的過程。其中，曝光的時間間隔起碼在五分鐘以上，以免月亮影像重疊。